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篇一：中国古代各朝女子服饰的演变
中国古代各朝女子服饰的演变
【摘要】一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。 【关键词】中国各朝代 女子服饰 特点
前言：
中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。 一、中国各朝各代女子服饰发展的原因
1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。 3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。 二、中国古代各朝女子服饰的特点
1、春秋战国时期(公元前770-前221年)： 从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。 深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。
2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。
3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。
4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的
短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的觉得。中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好装扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口严惩，穿时裸露上胸。在这段时期内，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。
盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变化。随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加宽。由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华贵。至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙成为时装。虽然数代皇帝多次下诏限制衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，女子着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习俗,无论尊卑,皆为时尚。其形象多为头戴幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。
女服服饰包括： 大礼服：
○
1袆衣：最隆重的大礼服。 ○
2褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。 常礼服：
○
1青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。 ○
2朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。 ○
3钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。
5、两宋时期（960-1279年）： 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，褙子是一种衣身下沿至足，袖子加长，腋下开衩，即衣服前后片的侧缝不缝合的衣服，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 女服服饰：
○
1礼服：其服色大致与唐代相同。 ○
2常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
6、元朝时期（1206-1368年）：元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠’。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角；一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
7、明朝时期（1368-1644年）：贵族妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇（嫔妃、受封的贵妇 ）皆有冠服。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣——比甲，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。
8、清朝时期（1616-1644年）：清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能“永守勿愆”。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；她们穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。她们的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。 女服服饰： ○
1朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。 ○
2吉服：由外褂与袍组成。 ○3满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫马甲。
三、总结
纵观中国古代服饰的发展，我们可以看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月。了解传统服饰文化，也是从一个侧面了解我国的历史，了解我国的发展，了解世界的脉搏。
【参考文献】
《中国服装史》 《中国古代审美思想》 《六朝美学》 《现代美学体系》 《服装艺术造型设计》
篇二：中国古代女性服饰演变
摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。
关键词：女性;服饰;演变
先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。
秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西;而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。
魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。
隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。
宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至贴身。抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。
元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽";比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。另外，这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式宽大而长，右袄交领。女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图案为四方连续。 明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。服色多用紫色、绿色;衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。
清代是个满汉文化交融的时代，由于统治者一直追求满汉一家，因此，文字，服饰，礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。最初的式样极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代;一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。马褂一般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。清代“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可放东西，藏香。一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。
民国时期随着社会变革，女性的思想观念，生活习俗发生了重大变化，此时的服饰受西方文化冲击明显，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，此时旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面，之后总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。
长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥。在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边。
女性服饰从古至今的演变，从满足遮羞，取暖的基本需要，逐渐到礼仪，文化，身份，素养的积淀与体现，反映了社会政治，经济在不同时代的进步与发展，以及民众思想观念的转换与风俗习惯的变革。
篇三：中国古代服饰
1. 纺织技术未发明时，兽皮披是服装的主要材料。
2. 冕服以玄上衣朱色下裳，上下绘有章纹，始于周代，历经汉、唐、宋、元，延续到清。
3. 夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、
黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。
4. 春秋战国特别是战国时的深衣。
深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。
5. 汉冠是汉代依照不同的人物身份、地位的一种标志。
6. 梁冠也叫进贤冠，是汉代文官、儒士、公侯、宗室成员所戴。
所置梁饰用以区分等级，以梁数的多少划分尊卑等级，以三梁为贵。
7. 鶡冠相传是赵灵王所传，鶡，一种善斗的鸟。
8. 巾帼，一种戴取自如的假簪。
9. 法冠也叫獬豸冠。
10. 巾和帻：巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的
青睐。帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。
11. 襦裙一直是中国古代妇女的主要装束，尤其是汉代，是妇女的标配。
12. 魏晋及南朝时期的官服礼冠与汉代相比，总体内容上呈现出的是前期变化小，后期变化
大的特点。
13. 进贤冠主要作为文官的礼冠，在魏晋南北朝时期同样被广泛使用，与以往不同的是，自
晋代开始将表示官阶的冠梁增加到五梁，为天子行冠礼时戴的礼冠。
14. 裤褶：上衣叫褶，下衣叫裤，胡服的一种，是一种衣裳分制的服装。也是魏晋南北朝时
期最具代表性的服装。
裆：所谓 裆，也就是我们说的背心或坎肩的意思，其意在挡住前心后背，形制也与现
在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系。
15. 裆：也作“两当”，是一种民服与戎服兼具，同时又可当做官服的多用途服装。形制也
与现在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系扎。
两当在整个魏晋南北朝时期用途最广泛的还是人们的日常生活。
16 .竹林七贤形成了魏晋风度。
17 .幅巾：以织物的幅宽为单位的布帛包裹头髻称为幅巾，汉魏以来多为王公大臣所用。成
古代男子的重要服装。
18. 魏晋南北朝妇女服饰体现上俭下丰的特点。
19. 品色制度（兼及腰带制度）
品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度（兼以腰带饰物规定）。
颜色从高到低依次为：紫——绯——绿——青（后改为碧）。
而腰带饰物从高到低依次为：玉——金——银——鍮石。
20. 黄，在唐代以前，上下可以通服，唐代认为赤黄是日头之色，只有皇帝可用，把赭黄规定为皇帝专用的颜色。
21. 唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头。到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一
的硬脚。
22. 唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一
大特点。
23. 唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
24. 半臂：又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是
袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。 半臂有对襟、套头、翻领或无领式样。
25.褙子：又名绰子。一种由半臂或中单演变而成的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延
长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。男女皆服。
26.半翻髻：高髻式，一种发髻。
27.螺髻：初唐时期流行起来的一种发髻形式。对宋明两代的妇女发型影响很大，宋明时女
子皆以梳螺髻为时尚。
28.公服：宋代将公服与常服合二为一， 唐代有较明显的区别。
宋代公服基本样式：头戴幞头，身穿大袖长袍，腰间系革带，带饰佩鱼。脚着乌皮
革靴。
29.幞头：宋代最为常见的男子首服，上自皇帝太子，下至百官庶民都可以戴。越长身份
越尊贵。展脚幞头：为官员在朝会、谒拜、公务等场合戴用。分为曲脚幞头、高
脚幞头、宫花幞头、交脚幞头等等。
30.苏轼，东坡巾是宋代较为流行的样式。方形。棱角突出，内外四墙，内墙较为外墙高出
许多。不仅在两宋流行，还影响明代。
31.多样化是宋代妇女头饰打突出特点。“一年景”是宋代最具代表性的冠式之一。
32.髡发：辽代契丹族男子都实行髡发，就是将一部分头发剃掉，按一定形式保留一部分头
发作为装饰。清代也沿用。
33.元代的质孙服：奢华，质孙，汉言“一色”之意，质孙服又称“一色衣”。它是蒙古族传统的
服饰之一，
34.元代的姑姑冠：最具特色的蒙古族首服。
35.明代皮弁服：在明代以前，是帝王贵族和品官的礼服，明代成了皇家专用的礼服。
36.常服：洪武二十四年加入重要的一项：在团领衫的 前后胸后背处加饰补子。
补子”就是一块三四十厘米见方的织物，上面按需求织绣不同的动物形象，以此达
到区分官员等级的作用。
文官补案：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品韵雁，五品白鹇，六品鹭鸶，
七品溪鸟，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职练雀，法官獬豸。
武官补案：一二品狮子，三品虎，四品豹，五品熊，六七品彪，八品犀牛，九品
海马。
清代沿用明代这一制度。
37. 加网巾是明人行冠礼时必不可少的仪节，成年男子必须着网巾。网巾在全国形成了一个
完整的产业。 网巾的作用，除了束发，还是男子成年的标志。
38. 霞帔：大部分是宫廷命妇着装形象。
品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
一、二品命妇 霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五 品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
39.褙子到明代达到高峰时期。
40.比甲：为对襟、无袖，左右两侧开衩，与隋唐时期的半臂有一定的渊源。明代多流行于
士庶妻女及奴婢之间，以至于后来的马甲
41.明代水田衣：一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服饰。色彩相互交错
形如水田
42. 明代披风：披风有袖，直领，两边开衩，斗篷无袖。
43. 清代饰翎：花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志
花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。
一定品级以上官员的花翎上有“眼”，有单、双、三眼，眼越多越尊贵。
44. 清代端罩：是皇帝、皇族及近臣、侍卫所穿。
其他朝用服饰：披肩、领衣、朝珠、朝带。
45. 坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲。为无袖的上衣，有一字襟，琵琶襟，对襟，大捻
襟，人字襟等数种，多穿在袍服衬衣的外面。
46. 褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的圆领，对襟，直身，无袖，左右及后身开
衩，两侧开衩至腋下，前胸及开衩的 上端各饰一个如意头。
47. 民国时期中山装：由孙中山先穿得名，具有西方特色的中国服饰，称为“国服”。 四维：礼义廉耻，确定前襟四个口袋。
五权分立：行政、立法、司法、考试、监查，确定前襟五个扣子。
三民主义：民族、民权、民生，确定袖口三个扣子。
48. 长裤、西裤、礼帽、皮鞋，是20世纪30、40年代和40年代较为时兴。
49. 文明新装：窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施纹样，不戴簪钗、手镯、耳环、戒指
等饰物。
50. 旗袍：又叫改良旗袍，先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，
时而短及露肘，40年代时去掉袖子。衣长时可及地，短时至膝间。并有开衩口
变化，富有中国特色。
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